Om du planerar att köpa en Chevrolet El Camino tycker jag att du ska hålla lite i slantarna. Förutom att Blocket är nedlusat av dem, förekommer de alltid i radannonserna i Wheels och Power Magazine. Dessutom är de en högst vanlig syn ute på Sveriges gator. Som denna fina El Camino från 1971.
Prutläge med andra ord!
Efter en intensiv inspektion visade det sig att motorblocket inte har några trasiga skruvgängor. Skönt. Dock har skruvhålen för vattenpumpen på sidan för utgående kylarvatten både blivit lagade med gängstång, borrning, gängning plus insatsgänga till rätt dimension (det ena hålet) och uppborrad till överdimension med metrisk gänga M12 (det andra hålet).
Då bara tre av fyra skruvar till vattenpumpen således passar uppstod ett problem med två lösningar: Endera fixa blocket med allt var det innebär (dyrare och krångligare) eller borra upp skruvhålet i vattenpumpen några milimeter i diameter (billigare och enklare).
Det fick bli det billiga och enkla alternativet. Jag begav mig till den lokala mekaniska verkstan. 10 minuters vinterpromenad med nöjd Noomi, lika många minuters arbete för verkstaden plus 40 kronor senare: En vattenpump som numera kan skruvas fast på blocket utan problem.
Förmodligen är detta en lösning som vilken rättrogen mekanikertaliban som helst skulle både rata och spy galla över. Men det struntar jag i, för lösningen fungerar finfint.
Efter att jag fått tillbaka motorblocket från borrning och hening, slipat och målat det, rengjort alla gängor, kyl- och oljekanaler, knackat ur frostpluggar, fått nya kamaxellager monterade och satt i kampluggen var det så dags att mäta cylinderdäckets planhet (eller vad det nu kallas).
Denna mätning borde jag ha börjat med.
Cylinderdäcket visade förvisso inte upp en större skevhet än 0.003 tum, vilket ska fungera utmärkt med gjutjärnstoppar. Aluminiumtoppar å andra sidan, och som jag ska byta till, kräver att cylinderdäcket är mer plant än att en avvikelse på 0.002 tum kan uppmätas (enligt lite research bland vänner, på internet och enligt Andreas på Birka Motorrenoveringar AB). Annars finns det en risk att topplockspackning blåses.
Gör om, gör rätt, med andra ord.
Bara att svälja förtretet och åka tillbaka till motorrenoveraren med blocket för toppdeckning av blocket (plus ordentlig rengörning när jag ändå var där).
Nu är cylinderdäcksytan i princip felfri. Enbart små, små lite tuffare rostangrepp om någon ynka milimeter kan skönjas, men inte på några kritiska ställen. Ingen ljus sipprar igenom mellan stålskalan och cylinderdäcket. 0.002-bladet glider inte under stålskalan någonstans, hur mycket jag än försöker! Blocket och topparna kommer att smita åt tajtare än skinkorna på en honomfob som besöker Blue Oyster Bar.
Dessutom matchar ytfinishen aluminiumtopparna en aning bättre än tidigare. Den får ju varken vara för len och fin eller oborstad, så att säga. Å så fick jag nya styrpinnar monterade. Bra, för de gamla var allt annat än snygga.
Ett problem med toppdeckning av motorblocket efter att man målat det är dock att blocket ser ut som ett lass med skit och man får slipa ner och måla om det. I alla fall om man är en pedant. Vilket jag är…
Innan man fattar något definitivt större beslut vad gäller bil- eller motormekande är det för det mesta vettigt att bolla tankar och idéer med andra mekkunniga personer. Ibland har man trots allt otur när man tänker, eller så har någon allmän logisk tankevurpa uppstått någonstans på vägen.
Inte sällan kan dessa diskussioner emellertid vara lite missledande, liksom fyllda med blindskär. Förutom det viktigaste, att alltid bolla idéerna med fler än en person, kommer du väldigt långt om du tar hänsyn till nedanstående.
Det finns två typer av mekkunniga personer:
Sanningen återfinns naturligtvis någonstans däremellan.
Min bakaxeln är ett bra illustrerande exempel på vilka blindskär jag hade kunnat segla på om jag enbart hade gått på vad mekkunniga personer av typ 2 hade sagt. En tokstark bakaxel som tål flera tusen hästar väger betydligt mer än en mindre stabil dito som kanske bara kan hantera 500 hästar innan den rasar. Dumt. Jag vill hålla nere Novans vikt. Dessutom skulle jag tappa en hel del hästar eftersom en superstark bakaxel också är tunga att driva runt. Till slut visar det sig att flera experter på slutväxlar verifierar att jag klarar mig utmärkt med den bakaxel jag har om jag bara tar hänsyn till vissa parametrar.
Det här gäller naturligtvis även motorer som ska trimmas. Ergo: ta viss höjd för framtida uttag av flera hästkrafter och ett större moment, men behöver du verkligen dimensionera alla delar i drivlinan efter Top fuel-dragsters? Förmodligen inte. Diskutera med flera olika personer, och gärna en expert eller två. Först då har du tillräckligt med information för att fatta ett bra beslut.
Förresten, lägg inte hundra år på att bestämma dig, utan genomför det du kommit fram till. Jag känner alltför många som velar år ut och år in utan att komma någonstans alls. Det kanske är det största misstaget av dem alla.
För närvarande håller jag på att rengöra V8:an inför mockup och provmontering av kolvar, vevaxel, vevstakar och de andra rörliga delarna, det vill säga short block-komponenterna.
Rätt snabbt inser jag att V8:ans kylkanaler inte är helt fria från rost och andra smutspartiklar, och att det är både svårt att se exakt vilken skit blocket innehåller samt att rengöra det. De delar av V8:ans kylkanaler som jag kan se är dock i ett helt ok skick, och inte särskilt rostiga eller smutsiga.
Har funderat över ett flertal lösningar, bland annat att fylla blocket med citronsyra för att fräta bort en del av den rost som finns och som jag inte kan se. Mekpolare och forumkamrater har också tipsat om att blåsa bort skiten med högtryckstvätt.
Jag menar, det är ju rätt klokt att tvätta ur kylkanalerna ordentligt då jag knappast vill fylla den nya, dyra kylaren med eventuell rost och andra smutspartiklar som motorn kan innehålla.
En stunds tankeverksamhet bjuder dock på en oväntat lösning. Jag börjar tänka i termer av filter. Borde det inte finnas filter för kylarvattnet?! Jag är ju knappast ensam om mitt problem; att renovera ett gammalt block som kan ha utsatts för rätt mycket pisk (inklusive rent vatten utan glykol).
Visst finns det sådana filter. Ett flertal faktiskt.
Ett sådant som jag hittat heter Gano Coolant filter. Ett flertal storlekar och utformningar finns, bland annat ett transparent filter som ser otroligt coolt ut. Genom det kan man bland annat se om vattenpump och termostat fungerar som de ska. Dessutom påstår tillverkaren att synliga bubblor i kylarvattnet skulle kunna vara ett tecken på blåst topplockspackning, överhettning eller en vattenpump som håller på att ge upp. Praktiska funktioner förstås, om bubblor i kylarvattnet är tecken på haverier. Det låter jag för stunden vara osagt.
Nackdelarna är dock flera. Dels måste filterhållaren monteras bort helt för att kunna rensa filtret från smuts och partiklar, vilket skapar en del spill av kylarvatten och mekande. Dels är åtminstone det transparenta filtret känsligt för om man skruvar åt slangklamrarna för hårt.
Det andra filtret, som heter Tefba Coolant filter/Tefba radiator hose filter, är en bättre lösning rent underhållsmässigt. Med det kapar man bara en del av kylslangen och ersätter det med filtret/filterhållare. När det är dags att rensa filtret skruvar man av locket på filterhållaren och plockar ut det. Tar bara några minuter.
Ska du installera ett sådant här filter är det dock väldigt viktigt, i synnerhet under den första tiden, att du också håller stenkoll på den smuts som fångas upp av filter. Fylls det med partiklar lär det bli tvärstopp i kylsystemet, vilket orsakar en överhettad motor. Till skillnad från oljefiltret, som har en extra passage ifall filtret kloggar igen, saknar nämligen kylarfiltret en sådan öppning. Single point of failure (SPOF) ska man ha stor respekt för.
Saker behöver inte vara mer (eller mindre) komplexa än så här. Så du vet älskade, varför jag är tyst och fundersam.
Gamla motorblock kan ha sjunkit ihop en smula. Eller så kan de ha blivit skeva av andra orsaker, exempelvis överhettning (precis som toppar). Därför kan det vara en idé att kolla detta vid testmonteringen, så du inte blåser topplockspackningen senare.
Den som är riktigt noggrann gör som killen nedan. Vanligtvis är det stålskala som gäller för semi-proffsen, men den här snubben verkar ha ett riktigt verktyg för ändamålet. Å det är inte en mätning som gäller, utan mååånga… Respekt!
Många jänkebilar har tämlingen smidiga påfyllningsskruvar på sina bakaxlar. De ser vanligtvis ut ungefär som en fyrkantig version av en insexskruv (hona) och har måttet 1/2”. Det är alltså bara att stoppa i ditt vanliga spärrskaft och dra, så är saken biff.
Tyvärr gäller inte detta 8.2-bakaxlar från GM. Där har skruven istället en fyrkantig skalle (hane) i ett udda mått som varken passar fasta nycklar av typen tum eller milimeter. Ej heller skiftnyckeln fungerar särskilt bra eller ens alls då bakaxeln är konstruerad på ett sådant sätt så att den enda chansen att komma åt skruven är att placera skiftnyckeln snett framåt/uppåt i färdriktningen (bakåt återfinns själva bakaxelklump och nedåt en rejäl stålkant). Därmed går det bara att använda tämligen små skiftnycklar vilket gör att det inte går att få till något moment att tala om. Å som alla säkert redan vet så funkar det inte heller särskilt bra att damma på en skiftnyckel med gummiklubba eller liknande verktyg då även en stabil Bacho-skiftnyckel har en tendens att byta mått efter en sådan behandling. Snabbt blir man ståendes med en skruvskalle med rundade hörn.
Vad krävs det då för verktyg för att få upp påfyllningskruven?! Se på fasen, en tolvkantshylsa av måttet 5/8” funkar finfint. En hylsa som kanske inte ingår i var mans verktygslåda, men numera i min! Med fördel används även en hylsförlängare för att passera ovan omnämnda stålkant. Lite rostlösare på det och ett rejält spärrhandtag, och jobbet går som en dans.
Då mekpolare T bytt sin jänkebil mot en fyrhjuling (hur fan gick tankegångarna där egentligen???) och därmed flyttat ut ur mekgaraget har vi fått en ny hyresgäst. En rätt så klurig sådan!
Hälsa på mekpolare P, alias MacGyver.
Här berättar han hur man fraktar en bil med trasig bensinpump till garaget utan kostnader för bärgning. För honom är en trasig bensinpump ingen utmaning!
Den snygga tjejen i sammanhanget - P:s sambo och flickvän - har följande att säga om den manuella bränsleförsörjningen.
Jag behövde inte dutta så ofta som jag trodde från start. Gjorde motorn rejält sur i början. Det blev till att lyssna intensivt på motorn och dutta när den började krokna. Blev inte optimalt doserat och jäkligt hackigt. Men å andra sidan gick det tusen gånger bättre än jag någonsin kunnat gissa. Vi fick stanna till en gång och fylla på lite i “tanken”. Det gick åt lite extra, hehe.
Å så en bild på installationen!
Mer information om mekpolare P och hans bil (inte Capricen på fotografierna…) kommer inom kort!
Har du någonsin funderat över hur man ska gå till väga om man vill åka över och köpa bildelar billigt i USA? Det har jag. Och jag har dessutom gjort det. 49 kilo bildelar närmare bestämt.
Här är en lista över vad som gäller och vad du bör tänka på!
Här är lite rara fotografier från mitt bildelsköpande i USA.
Larsson i beställartagen inne på O’reilly Auto Parts.
Diverse bildelar på hotellrummet innan de packats i resväskorna.
VM i resväskor! Vanligtvis reser jag endast med två väskor av handbagagetyp…
Släkten ska ha sitt. Dags att skicka vykort.
Ett sött litet meddelande från TSA!
Du må tro att bagagevagnen var svårmanövrerad!
Jag brukar då och då ta upp det här med säkerhet när vi biltokar mekar. Med all rätt. Olyckor händer alltför ofta. Som för någon månad sedan när mekpolaren B nästan lyckades mosa sitt vänstra lillfinger.
B stod och brottades med sina bromsok. Poängen var att få ut kolvarna ur bromsoken. B hade lyckats väl med den första bromsokskolven med hjälp av tryckluft. Problemet var bara att han samtidigt bröt av trycklyftspistolens pipa, som passade fint i hålet i bromsoket där bromsröret går in. Nu var han förvisad till en tryckluftpistol med betydligt klenare pipa.
Jag föreslog att han skulle täta utrymmet mellan pipan och hålet genom att linda eltejp runt pipan. B gjorde som jag sade, men såg lite skeptisk ut.
Väl färdigt med tätningen tryckte B in pipan i bromsokshålet och pressade in luft.
PANG! Och sedan ett ILVRÅL från B. Kolven hade skjutit ut från bromsoket med en väldigt kraft och rakt på B:s lillfinger som pressades fast mellan kolv och skruvstäd. Blodvite, kapade nerver och akutvård sent på kvällen var ett faktum.
Vad lär vi oss av detta?
Och det helt kostnadsfritt.
Om du liksom jag försöker hålla i slantarna så köper du inte de dyraste prylarna varje gång du handlar. Det innebär att grejerna ibland lever upp till det som lovats, men inte mycket mer.
Ta det här med motorstativ som exempel. Jula, Biltema med flera säljer motorstativ som ska så pall för motorer som väger 450 kilo. Problemet är bara att stativet - med en 350 kilo tung V8 i - sviktar betänkligt under tyngden. Även om motorstativet nu håller för vikten känns det otryggt med en svajande motor när man jobbar.
Jag har lokaliserat problemet på mitt stativ. Det är ett rätt fett glapp om 4 milimeter (se bild) som gör att det finns utrymme för svajande. Detta glapp saknar dyrare motorstativ, till exempel de från Snap On, som inte är konstruerade på samma sätt.
För att lösa problemet slog jag helt enkelt in en bricka i lagom storlek för att ta bort svajmånen. Vips så har jag en stabilare motorstativ. Gött.
Våren och sommaren som precis passerade var min första säsong med Novan. Således är det först nu som jag kommit underfund med vilka faktiska, verkliga brister och fel som Novan har, och som måste åtgärdas.
Ett av dem är kylsystemet, som inte riktigt förmår att leverera fullt ut. Novan lider av det klassiska problemet att den går varm vid tomgångskörning och låga farter. Den kokar inte, men gissningsvis så har kokpunkten förflyttats rejält uppåt med hjälp av glykol.
Anledningar till kylproblem är flera. För det första saknar Novan ett värmepaket, som vanligtvis avleder en del värme. Vidare har den inte heller någon fläktkåpa. Och när jag monterade bort termostathuset visade det sig att även att termostat saknades.
Värmepaket tänker jag nog inte montera något nytt, den viktbesparingen är för trevlig för det. Däremot ska en specialbyggd fläktkåpa monteras, och så ska en termostat stoppas in i termostathuset. Det senare ska tydligen också ge effekt då kylarvattnet annars passerar för snabbt genom kylaren och därmed inte kyls av tillräckligt bra.
Fungerar inte detta så ska jag nog spola ur kylaren. Fungerar inte det blir det nog att ta till den kostsamt smärtsamma processen att lätta på lädret och köpa en ny kylare. Den som sitter i är förmodligen en kvarleva från tiden då det satt en sexa i Novan.
För så här är det: När den nybyggda motorn stoppas i om ett till två år måste bara kylsystemet fungera!
Slutligen följer ett tips till dig som noterat ett visst läckage av kylarvatten runt insug och termostathus. Har du ett kromat termostathus kan det mycket väl vara så att godset är för klent tilltaget. Termostathusen är tydligen känsliga för värme och slår sig mycket lätt. Då kommer det vid högt tryck att läcka kylarvatten vid termostathusets fot. Skaffa således en nytt hus om du lider av detta, och se till att godset är ordentligt tilltaget om du ska ha ett kromat dito. En packning ska inte behövas om insuget är utfräst för o-ring.
Förresten! Har du problem med att kylsystemet inte fungerar hundra vid högre hastigheter?! Då kan det vara läge att se över den undre kylarslangen, den mellan vattenpump och kylare. I den ska det tydligen sitta en fjäder. Saknas fjädern kan kylarslangen dra ihop sig vid lite högre varv vilket gör att flödet blir sämre.
Internet svämmar över med tips för den som vill stroka en Chevrolet 350-motor och därmed bygga en 383:a. Jättepraktiskt! Själv håller jag mig till standardveven och bygger mig en stödig 350. Eller 357:a som det faktiskt blir, lätt avrundat, när man borrat cylinderloppen 0.040.
Här har du en av många artiklar i ämnet, och som är lånad från Chevy Mania. Den innehåller en del matnyttigt.
http://www.metica.se/383_Stroker_FAQ.pdf
Fix it Pro, den där pennan som hårdpluggats på TV-shop i några månader nu och som ska fixa repor och lackskador, är förstås bara humbug. Det rapporterar många proffs- och hobbymekare på ett antal olika bilforum.
Som vanligt gäller “Verkar det för bra för att vara sant är det också det”. Fix it Pro är ingen mirakellösning utan bara skitsnack.
Ibland lönar det sig att vela runt på internet. Plötsligt snubblar man över matnyttiga grejer, som oljemärket Mobil 1:s trevliga satsning Do-It-Yourself Projects som finns deras webbplats.
Här finns information om det mesta som har med motorer och bilar att göra, helt gratis därtill. Från ytterst enkla reparationer som att byta en generator, fixa “Service Engine Soon” eller “Check Engine”-lampa, hitta och byta ut krånglande reläer. Till betydligt mer komplexa operationer som att renovera bladfjädrar eller skruva ihop en komplett motor. Dessutom får du en guide till hur du kastar ut automatchoken och ersätter den med en manuell dito, samt ett antal anledningar till varför.
Alla tips är givetvis graderade med svårighetsgrad och beräknad tidsåtgång.
Tack Mobil 1 (och sjukt listig PR hörni!).
Här hittar du Do-It-Yourself Projects: http://tinyurl.com/42lmqfv
Snart kulminerar campingsäsongen, med festivaler, bilträffar och andra sköna nöjen varje helg. Vad passar då bättre än att slänga ut det där gamla mögliga tygstycket som gjorde sitt redan i leran på Sweden Rock 2008 och investera i ett nytt tält. Ett riktigt VW-tält!
Du hittar det här: http://tinyurl.com/6ef39h6
Sist in på Twitter? Kanske…
Hur som helst, nu finns Bildrömmar och drömbilar även på Twitter, något du säkert märkt genom flödet här på bloggen (längst ner till höger, och under rubriken Twitter).
Här skriver jag om bilrelaterade vardagligheter som inte riktigt är tillräckligt informationsrika för att skriva ett helt blogginlägg om. Eller saknar den relation till jänkebilar som blogginläggen för det mesta har. Här plitar jag också ner köptips från Blocket, eller rapporterar löpande från resor och andra aktiviteter av mer “Fånga ögonblicket”-karaktär.
Håll till godo!
Om du liksom jag äger en 40 år gammal bil och inser att glödlampskontakterna börjar bli rätt risiga med glappkontakt mot själva glödlampan, vänta lite med att köpa nya kontakter. Jag löste nämligen detta genom att lägga på lite lödtenn på glödlampans kontaktstift (se bild). Därmed byggde jag bort den distans som orsakade glappkontakten. Rätt fiffig snabblösning om du frågar mig! 
Innan kunskaperna faller i glömska skulle jag vilja ge dig tre tips om du står i begrepp att återmontera en demonterad bensintank.
