Bildrömmar och drömbilar

Saker behöver inte vara mer (eller mindre) komplexa än så här. Så du vet älskade, varför jag är tyst och fundersam.

Gamla motorblock kan ha sjunkit ihop en smula. Eller så kan de ha blivit skeva av andra orsaker, exempelvis överhettning (precis som toppar). Därför kan det vara en idé att kolla detta vid testmonteringen, så du inte blåser topplockspackningen senare.

Den som är riktigt noggrann gör som killen nedan. Vanligtvis är det stålskala som gäller för semi-proffsen, men den här snubben verkar ha ett riktigt verktyg för ändamålet. Å det är inte en mätning som gäller, utan mååånga… Respekt!

Då mekpolare T bytt sin jänkebil mot en fyrhjuling (hur fan gick tankegångarna där egentligen???) och därmed flyttat ut ur mekgaraget har vi fått en ny hyresgäst. En rätt så klurig sådan!

Hälsa på mekpolare P, alias MacGyver.

Här berättar han hur man fraktar en bil med trasig bensinpump till garaget utan kostnader för bärgning. För honom är en trasig bensinpump ingen utmaning!

1. Häll bensin i en blomspruta och pumpa upp trycket.
2. Skarva sprutan med slang och peta in munstycket i luftburkens snorkel ovanför förgasaren.
3. Ha en snygg tjej, som inte har nåt emot att stinka bensin, att dutta bensin till motorn hela vägen.

Den snygga tjejen i sammanhanget - P:s sambo och flickvän - har följande att säga om den manuella bränsleförsörjningen.

Jag behövde inte dutta så ofta som jag trodde från start. Gjorde motorn rejält sur i början. Det blev till att lyssna intensivt på motorn och dutta när den började krokna. Blev inte optimalt doserat och jäkligt hackigt. Men å andra sidan gick det tusen gånger bättre än jag någonsin kunnat gissa. Vi fick stanna till en gång och fylla på lite i “tanken”. Det gick åt lite extra, hehe.

Å så en bild på installationen!

Mer information om mekpolare P och hans bil (inte Capricen på fotografierna…) kommer inom kort!

För skojs skull provade jag ett tag sedan att efterfråga offerter från företagen Hansen Racing, Speed Pro, Dalhems och Norrlands Custom. Detta för att se hur mycket jag sparat på att själv åka över till USA och köpa hem prylar, samt beställa bildelar över internet. Lite fult kanske, men likväl och icke desto mindre ett test på dessa företags intresse av att sälja sina produkter.

Nu har det gått över en månad utan ett endaste litet livstecken. Detta trots att det handlar om bildelar för en summa en bra bit över 40 000 kronor. Knappast småpotatis ens för Hansen Racing, en jätte i sammanhanget.

Endera suger företagens it-stöd svårt, eller så vill de helt enkelt inte sälja några bildelar. Det är den enda förklaringen jag kan hitta.

Jag menar, hur svårt kan det vara att formulera ett standardmejl som förkunnat att de inte kan ge en offert över mejl på grund av att det tar för mycket tid. Eller var skon nu klämmer (ovan nämnda bristande it-stöd där de helt enkelt inte effektivt nog klarar av att skicka offerter?). Ett mejl som också berättar att de gärna servar mig över telefon, något som borde sortera bort de värsta och jobbigaste priskollarna och därmed också de mest osannolika affärerna.

Jag börjar förstå varför det finns företag som lever på direktimport, till exempel Retroparts. Näringsidkare som faktiskt kan ge ett exakt pris på vad bildelarna kommer att kosta inklusive frakt. Just frakten verkar folk för övrigt noja över, men t.ex. Summit Racing ger numera svar direkt på detta innan du lägger din order. Dessutom står ju dessa Retroparts et al för eventuellt tjafs och returer mot Classic Industries eller Summit Racing, som nog upplevs som lite jobbigt för många. Det är dock inte särskilt jobbigt, kan jag meddela.

Som ett tillägg så här på slutet av blogginlägget kanske du liksom jag undrar övre hur direktimportföretagen kan överleva på så små marginaler. En mycket kvalificerad gissning är att de helt enkelt har rabatter som du och jag inte har, och som ger bättre priser. Det är den rabatten de gör förtjänst på. Små marginaler som till exempel Hansen Racing, Dalhems eller de andra inte vill befatta sig med. Alltså då stämmer min analys: Bildelsföretagen vill inte sälja sina bildelar.

Då jag tidigare haft ett fräckt men ack så riskfyllt bränslefilter (delvis i glas) har jag bytt detta mot ett nytt kromat dito. Det nya bränslefiltret kom inte med någon märkning om vilket håll det ska sitta åt.  Så jag har testat båda hållen. Inget av dem fungerar. Filtret är snustorrt och någon bensin når inte förgasaren. Vad gör jag för fel? Trodde jag hade passerat den här basala nivån när det gäller mekkunskaper.

Har funderat över om jag ska slå i en knapp soppa direkt i förknasaren, och dra igång motorn på det sättet. Frågan är dock om jag i så fall behöver göra det varje gång jag ska starta motorn? De andra filtren jag haft har jag inte behövt göra det med. Där har det bara varit att byta bränslefilter, pumpa gaspedal och gnugga startmotorn lite extra och så har motorn hoppat igång.

Skitfilter? Trasigt (hur en så enkelt konstruktion nu kan vara det)? Skit bakom spakarna?

Vafan. Efter att ha fyllt på kylarvatten, bytt övre kylarslang och termostathus (förvisso rätt ointressant i sammanhanget), installerat termostat, bytt fläktrem och satt på fläktkåpa så verkar värmeproblemet likväl kvarstå. Jag noterar faktiskt ingen skillnad alls. Termometern för kylarvattnet stiger i raskt takt upp till 200-210 (93.3-98.8 Celsius) grader Fahrenheit. Detta gäller för i princip alla situationer - från motorväg till bilkö - när det är cirka 15 grader Celcius ute. Inomhus och stillastående - efter att jag varit ute och kört - hoppar dock tempen raskt upp i ~ 225 grader Fahrenheit (~ 107 Celcius). Ajaj.

Det är väl dock kanske ingen fara på taket med 210 grader Fahrenheit, men det vore högst önskvärt att ligga på max 195 grader Fahrenheit. Helt plötsligt uppstår det en bilkö och det är högsommarvärme om 35 grader i skuggan.

Kanske är det dags att byta tempgivaren. Eller åtminstone testa den med OHM-mätaren. Jag provade sambons infraröda termometer (inomhus och stillastående med en kylvattentemperatur på 225 grader Fahrenheit) och den visar cirka 91 grader celsius på kylaren där den är som varmast. Det känns som om den borde avspegla vattentemperaturen i motorn. Eller hinner kylarvattnet svalna 16 grader Celsius enbart under sin väg genom den övre kylarslangen? Kanske är det så att temperaturen i och utanpå kylaren inte är den samma.

Kan för övrigt notera - också med hjälp av den infraröda termometern - att mina headers producerar en jävla massa värme. De ligger på 260 grader Celsius styck. Hilfe. Det finns de som säger nej till att linda headers, men det är inte utan att jag börja fundera på att göra det.

Summit Racings vattentempmätare är ju inte Auto Meter direkt. Läge att kasta ut den och samtidigt byta tempgivare?! Jag ska nog också spola kylaren och byta kylarvatten under vintern.

Novan fick bekänna färg i Stockholmstrafiken. Inom tio minuter hade jag hamnat i bilkö. ¤#$&%¤# skitstad.

Infraröd termometer är fräcka grejer. Visste väl att sambons tekniska prylar skulle komma till användning förr eller senare.

Nedan finnes du ett foto som föreställer Novans nedre kylarslang. En hel del människor har tipsat om att den kan stoppa flödet av kylarvatten - vilket bidrar till värmeproblem - om den är “veckad”. Är denna kylarslang för snävt vinklad så att flödet av kylarvatten bromsas för mycket?

Våren och sommaren som precis passerade var min första säsong med Novan. Således är det först nu som jag kommit underfund med vilka faktiska, verkliga brister och fel som Novan har, och som måste åtgärdas.

Ett av dem är kylsystemet, som inte riktigt förmår att leverera fullt ut. Novan lider av det klassiska problemet att den går varm vid tomgångskörning och låga farter. Den kokar inte, men gissningsvis så har kokpunkten förflyttats rejält uppåt med hjälp av glykol.

Anledningar till kylproblem är flera. För det första saknar Novan ett värmepaket, som vanligtvis avleder en del värme. Vidare har den inte heller någon fläktkåpa. Och när jag monterade bort termostathuset visade det sig att även att termostat saknades.

Värmepaket tänker jag nog inte montera något nytt, den viktbesparingen är för trevlig för det. Däremot ska en specialbyggd fläktkåpa monteras, och så ska en termostat stoppas in i termostathuset. Det senare ska tydligen också ge effekt då kylarvattnet annars passerar för snabbt genom kylaren och därmed inte kyls av tillräckligt bra.

Fungerar inte detta så ska jag nog spola ur kylaren. Fungerar inte det blir det nog att ta till den kostsamt smärtsamma processen att lätta på lädret och köpa en ny kylare. Den som sitter i är förmodligen en kvarleva från tiden då det satt en sexa i Novan.

För så här är det: När den nybyggda motorn stoppas i om ett till två år måste bara kylsystemet fungera!

Slutligen följer ett tips till dig som noterat ett visst läckage av kylarvatten runt insug och termostathus. Har du ett kromat termostathus kan det mycket väl vara så att godset är för klent tilltaget. Termostathusen är tydligen känsliga för värme och slår sig mycket lätt. Då kommer det vid högt tryck att läcka kylarvatten vid termostathusets fot. Skaffa således en nytt hus om du lider av detta, och se till att godset är ordentligt tilltaget om du ska ha ett kromat dito. En packning ska inte behövas om insuget är utfräst för o-ring.

Förresten! Har du problem med att kylsystemet inte fungerar hundra vid högre hastigheter?! Då kan det vara läge att se över den undre kylarslangen, den mellan vattenpump och kylare. I den ska det tydligen sitta en fjäder. Saknas fjädern kan kylarslangen dra ihop sig vid lite högre varv vilket gör att flödet blir sämre.

Novans inredning är i ett acceptabelt skick, bitvis riktigt fräsch. Men det finns alltid saker som kan bytas ut mot nya, fräschare versioner. Som halvtrasiga fönstervevar, torrsprucket gaspedalsgummi och repiga dörrhandtag.

Känns alltid lika mysigt att utföra de här sjukt enkla reparationerna!

Ibland lönar det sig att vela runt på internet. Plötsligt snubblar man över matnyttiga grejer, som oljemärket Mobil 1:s trevliga satsning Do-It-Yourself Projects som finns deras webbplats.

Här finns information om det mesta som har med motorer och bilar att göra, helt gratis därtill. Från ytterst enkla reparationer som att byta en generator, fixa “Service Engine Soon” eller “Check Engine”-lampa, hitta och byta ut krånglande reläer. Till betydligt mer komplexa operationer som att renovera bladfjädrar eller skruva ihop en komplett motor. Dessutom får du en guide till hur du kastar ut automatchoken och ersätter den med en manuell dito, samt ett antal anledningar till varför.

Alla tips är givetvis graderade med svårighetsgrad och beräknad tidsåtgång.

Tack Mobil 1 (och sjukt listig PR hörni!).

Här hittar du Do-It-Yourself Projects: http://tinyurl.com/42lmqfv

Då jag har äkta vit däcktext på insidan av bakdäcken original tänkte jag - nu när tipp-ex visade sig vara en tvärkass lösning (förstås) - att jag kanske skulle ta och låta en däckfirma kränga av och vända på däcken.

Kan ju inte kosta så mycket…

Djursholms Däckservice AB i Danderyd skulle ha 2 100 kronor för besväret. 2 1 0 0  k r o n o r ! Det är att ta helt jävla otroligt bra betalt för ett jobb om max 15 minuter. Helt uppenbart är att ägarna av Djursholms Däckservice inte intresserade nya kunder.

Då var Däckia (i Täby) lite mer sugna på att göra affärer. Smart, särskilt när företaget befinner sig i en bransch där det sällan är högkonjunktur annat än det är dags för byte från sommar- till vinterdäck, eller tvärtom.

350 spänn tog de för arbetet. Då ingick även balansering samt nya ventiler. Bra där, Däckia! 

Trodde jag var listig. Lite Tipp-ex, det måste ju fungera för att måla (eller snarare förbättra redan målad) vit däcktext på Novans sulor.

Klart det inte fungerar. Kan ju min dotter Noomi lista ut med örsnibben.

Den vita däcktexten började flagnade efter ett dygn i garaget, redan innan jag ens rullat ut på gatan. Mitt andra, riktigt vassa knep för vit däcktext (vit nagellack…) skiter jag i att testa. Lär fungera minst lika dåligt, men vara sju resor svårare att tvätta bort.

Novan får klara sig utan den vita däcktexten tills vidare. Och det fungerar ju helt ok utan också, bevisligen (se bild nedan).

Till hösten, om plånboken hinner tjocka på sig lite vill säga, åker jag till en däckverkstad och vänder på backdäcken (de har riktig vit däcktext på insidan!) samt köper nya framdäck. Helt klart det listigaste och mest permanenta sättet…

Hjulbultsbytet har utförts på en Chevrolet Nova från 1970 som uppgraderats från trumbromsar till skivbromsar.

1. Skruva av fälgmuttrarna och lyft av däcket.
2. Notera var någonstans du har hål i bromsskölden bakom bromsskivan, och notera även att du varken behöver montera bort bromsok eller bromsskiva för denna operation!
3. Se till du snurrar bromsskivan så att hålet i bromsskölden mappar mot hjulbulten.
4. Sätt på en mutter på den hjulbult som ska bytas. Om gängorna inte är allt för trasiga och omöjliggör detta vill säga. Det finns nämligen risk att hjulbulten deformeras så mycket att den inte kan slås ut hela vägen. I så fall får du kapa av den efter att du slagit ut den vid dess splines.
5. Slå ut hjulmuttern bakåt, in mot motorrummet / kardanknut. Du behöver inte vara tuff och slå ut bulten med ett enda slag. Bättre då att vara försiktig och slå flera lättare slag, så att du inte av misstag dammar till själva bromsskivan.
6. Plocka ut hjulbulten från utrymmet mellan bromsskiva och bromssköld, om du inte hade tur och den passerade hela vägen ut på garagegolvet via hålet i bromsskölden.
7. Stoppa i en ny hjulmutter via hålen i bromsskölden, och se till att den är inpassad med “splinesen”.
8. Trä på ett antal brickor på hjulbulten och skruva på en passande mutter och dra (eller snarare pressa) in den nya hjulmuttern med tryckluft eller för hand.
9. Klar. Knäck en bärs, det har du gjort dig förtjänt av!

Jag slutar aldrig att förvånas över klåpares konstiga lösningar på olika problem (eller fulhack som de säger i programmerarkretsar där jag är från).

Som den trasiga gängan på en av Novans högra framdäcks hjultbultar. Där har någon av de föregående ägarna helt frankt tryckt på en kopparhylsa på den trasiga hjulbulten, satt på däcket och sedan tryckt in fälgmuttern i kopparhylsan och limmat fast den med Loctite.

Listigt. Eller inte. Problemet i sig är nämligen lättlöst (mer om det i ett separat blogginlägg), så det är lungt, men det är samtidigt inte utan att jag undrar vilka fler än ej upptäckta idiotlösningar som kan dyka upp framöver. Hoppas de inte ställer till med alltför stora problem…

Något av det roligaste och enklaste man kan göra när man renoverar sin bil är att byta ut synliga detaljer av plast eller gummi. Detaljer som nästan aldrig åldrats med värdighet.

I paketen från Retroparts som damp ner på det lokala postkontoret för någon månad sedan fanns bland annat gummidämpare till huv och bagagelucka, men också nytt pedalgummi. Å då Novan numera är bestyckad med skivbromsar runt om passar det ju bra med nedanstående pedalklädsel!

Förra årets plan att 2011 få ut bilen på vägarna redan i maj klarades av galant! Dessutom har jag fått en del gjort i vinter, trots att jag blev pappa redan i november 2010.

Fixat 2010/2011

1. Lokaliserat och stoppat motorns stora oljeläckage.
2. Bytt batterikontakter och installerat strömbrytare.
3. Bytt växellådans oljetråg (och stoppat läckage) samt bytt oljor och filter.
4. Smörjt framvagnen.
5. Installerat mätinstrument för varvtal, oljetryck och vattentemp (sitter på kardantunnel).
6. Införskaffat 350-block och verktygsskåp på hjul.
7. Gått igenom bilen på en rad punkter för att hitta stora och små problem som ska åtgärdas.
8. Lokaliserat fel på baklamporna (jordfel) och löst det. Nu slipper folk ljustuta på mig…
9. Bytt luftburk.
10. Bytt bränslefilter och vevhusfilter.
11. Renoverat fullackerade och risiga ventilkåpor. De är nu högglanspolerade.
12. Bytt ventilhattar, regplåtsskruvar, låsknoppar och vindrutetorkare mot polerade spikes.
13. Modifierat och bytt tanklock.
14. Bytt gamla risiga, spruckna gummidetaljer som stopp för bagagelucka och motorhuv samt bromspedalsgummi mot nytt fräscht dito.
15. Slipat, svetsat och målat bagageutrymmet (största jobbet).
16. Plus en j-vla massa småfix som saknar namn.

Att fixa 2011/2012

1. Komma igång med V8-bygget på allvar (involverar inköpsresa till USA i oktober).
2. Byta kylarvatten och spola igenom kylaren.
3. Se över billjudet. Byta högtalare bak, och installera fronthögtalare i specialbyggda kickpaneler.
4. Plus en j-vla massa småfix som saknar namn, och säkert en del större projekt.

För två helger sedan körde jag runt 3 passagerare i Novan. Noterade både ett lätt klonkande i gupp och ett vinande och en gnisslande lite då och då.

Igår tryckte jag in nosen under Novan och kunde då notera två saker. Dels är avståndet mellan slutrör och bladfjäder minimalt, vilket får dem båda att mötas när man lastar bilen full och kör över ett gupp. Dels har jag såpass feta bakdäck (255/60-15) att de tar i på insidan i hjulhusen.

Mindre feta bakdäck (gud förbjude), längre stötdämpare, höja bilen med kloss på bladfjädern (gud förbjude, del 2) eller fler bladfjädrar kan vara tänkbara lösningar. Eller så skiter jag i att skjutsa runt fler än en passagerare (a.k.a. min snygga sambo Fia!).

Om du liksom jag äger en 40 år gammal bil och inser att glödlampskontakterna börjar bli rätt risiga med glappkontakt mot själva glödlampan, vänta lite med att köpa nya kontakter. Jag löste nämligen detta genom att lägga på lite lödtenn på glödlampans kontaktstift (se bild). Därmed byggde jag bort den distans som orsakade glappkontakten. Rätt fiffig snabblösning om du frågar mig!

Innan kunskaperna faller i glömska skulle jag vilja ge dig tre tips om du står i begrepp att återmontera en demonterad bensintank.

1. När det gäller dämpning mellan bensintank och kaross duger Mekonomens dubbelhäftande dämppapp alldeles utmärkt. Ett ark om 200X250*1,5 millimeter kostar 15 kronor och räcker till minst två bensintankar.
2. Att återmontera bensintanken själv fungerar nog, men lär ta sin tid (jag gjorde ett försök, men valde till slut att ringa en vän…). Ta istället hjälp av en kompis så går det på fem minuter. Dessutom slipper du att minska bensintankens volym med några liter. Jo, risken är rätt stor att brädan som ska fördela bensintankens vikt över garagedomkraften hamnar på sniskan med en liten buckla i bensintanken som resultat.
3. Det är lätt att glömma att under återmontering dra ner jordflätan på framsidan av bensintanken i bilens färdriktning. När du väl fått bensintanken på plats är det surt att upptäcka att du skulle behöva plocka ner den igen då jordflätan nu sitter fastkilad mellan bensintanken och karossen. I mitt fall blev det helt enkelt att ta till den enklaste (men tyvärr inte bästa) lösningen och skarva om kabeln.

Så var äntligen bagageutrymmet i Novan både slipat, svetsat och åter målat. Känns skönt!

Slutresultatet är jag riktigt nöjd med (i synnerhet med tanke på hur det såg ut innan), så jag lägger nog bara på någon mexikansk filt under sommaren. Jag funderar dock över om jag till hösten ska köpa en för Novan anpassad matta till bagageutrymmet, eller om jag ska tillverka en själv. För utrymmet är trots allt penselmålat, vilket innebär att ytfinishen är inte superproffsig ur ett estetiskt perspektiv.

Här har du några fotografier som visar hur arbetet fortskridigt.

1. Så här såg bagageutrymmet ut när jag köpte bilen. Ytrost blandat med smuts, olja, tallbar och någon äcklig gummiliknande färg. Blä!

2. Renslipat och svetsat. En fröjd för ögat!

3. Har använt Pansarols grundfärg då bilen inte kommer att utsättas för några större mängder väta. Hade kunnat använda en primer, typ tvåkomponents epoxyfärg från Hagmans. Struntade dock i det då eventuella nya rostangrepp i framtiden innebär att jag byter hela golvet. Ett sådant nytt Nova-anpassat golv kostar under tusenlappen!

4. Färdigmålat. Riktigt snyggt, åtminstone i artificiellt ljus. Får ser vad dagsljus säger. Är det för risigt är det bara att lägga på en snygg matta.